第四天 2004.07.04（日）
吐魯番【高昌故城 → 阿斯塔那古墓 → 千佛洞 → 火焰山 → 蘇公塔 → 葡萄溝】→ 柳園
【高昌故城】
位於吐魯番市以東偏南約46公里的「高昌故城」，是1600多年前的政治重心所在，高昌城奠基於公元前1世紀，初稱「高昌壁」，為絲路重鎮，後來歷經高昌郡、高昌王國、西州、回鶻高昌、火洲等長達1300餘年的變遷，在西元14世紀毀棄於戰火，而在1961年，這裡被列為全國重點文物保護單位。她是全絲路最宏偉壯盛的古代都市遺跡，佔地面積特別廣大，所以遊城的交通工具是搭乘驢車，由驢子拉的簡單四輪車搖搖晃晃地往古城「玄奘講經堂」出發。
「高昌故城」的風貌特色是城郭高聳，街衙縱橫，護城河道的殘跡猶存，城垣保存基本完好，分內城、外城、宮城三重。外城大體呈正方形，牆厚12米，高11.5米，周長5.4公里，為夯土板筑，部分地段用土坯修補，外圍有凸出的馬面。每面大抵上有兩座城門，而以西面以北的城門保存最好，有曲折的瓮城。
高昌國時期這裡曾熱情地招待過唐代高僧玄奘，外城內西南有一大型寺院，寺門東西長約130米，南北寬約85米，占地約１萬平方米，由山門、庭院、講經堂、藏經樓、大殿、僧房等組成。大殿內尚殘存壁畫痕跡。唐代高僧玄奘西游取經，於貞觀二年（628年）春，曾到高昌國講經一月多月，據說即在此寺內。寺院附近，還殘存手工作坊和集市遺址。外城內東南部有一小型寺院，殘存的壁畫較上述大寺完美。 因此來到這裡，「玄奘講經堂」正是參觀的重頭戲，講經堂的外貌是一兩層的圓頂壇型，走進內部，看到天圓地方的講壇構造，說話時回音特別大，彷彿看到玄奘大師賣力講經、底下信眾聽得沈迷的情景。
參觀完故城，回到起點的休息站，吃到店家提供的「白蘭瓜」，新疆的哈密瓜真不是蓋的，水分飽滿、甜度夠高、香氣逼人。休息站外有許多小販，賣小紀念品的小女孩特別熱情，我們買了駱駝鈴鐺，還一起合影留念。還和賣CD的小販殺價殺得不可開交，最後買了2片新疆民歌CD。
【阿斯塔那古墓群】
接著前往受到歷史學界廣泛重視，有「地下博物館」之稱的「阿斯塔那古墓群」，該古墓群位於吐魯番市區東偏南約40公里處，距高昌故城6公里。古墓群的東西長5公里，南北寬2公里，占地10平方公里。這個博物館，有晉唐古墓數千座，大約形成於公元3-8世紀，距今有1700多年歷史。「阿斯塔那」為維吾爾語「京都」之意，而「哈拉和卓」為傳說中怒斬惡龍為民除害的維吾爾古國一位勇士的名字，這兩處現分別為當地兩個相鄰村庄之名。「阿斯塔那古墓群」在1957年被列為自治區重點文物保護單位。
現在「阿斯塔那古墓群」的參觀處有一完善的入口，走進去之後，眼前是一個大廣場，廣場上豎立著「伏羲女媧人面蛇身交纏塑像」，是中華炎黃子孫的始祖象徵。沿著參觀路線前行，就會到達今天的參觀重點：三個分別代表貴族、官員和平民的墓穴。每個墓穴的入口都有詳細的碑文簡介，走下長長的階梯才能到達陰涼的墓室。
從1929年至今，考古學家曾先後在這裡開挖14次，共清理古墓將近500座，而出土的一大批珍貴文物，也透過整理研究，拼合出2700多件文書。文書上的紀年，最早的是西晉秦始九年（公元273年），最晚是唐大歷六年（公元772年）。特別神奇的是，絕對乾燥無菌的地理特性，使陪葬品完好，死者所穿壽衣不朽不破，連人體都有80%成了乾屍，使古墓得以保存千年原樣，成為絲路上研究歷史珍稀的材料。
這片古墓群埋葬的是西晉初年到唐代中期的貴族、官員和平民百姓，只是尚未發現高昌國王的墓葬，鞠氏高昌王國名將張雄夫婦及其子張懷寂，就葬在這裡。完全沒有人工加工過的屍體抗拒了大自然而不腐爛，成了比埃及金字塔中的木乃伊還要珍奇的「乾屍」，「乾屍」大多完整無損，有的連眼睫毛和眼縫中顯露的黑白眼珠都歷歷可見，我們看到的是一對夫婦和葬的墓穴，男屍透露出痛苦的表情，可能是去世時得了重病難過而死，女屍則是祥和得像睡著了一樣。
另一個參觀重點是墓穴的壁畫及陪葬品。由於氣候乾旱炎熱，很多繪畫、泥俑及其它成千上萬件出土文物色彩鮮麗如新，保存十分完好。據說出土的唐代水餃，形狀與今無異，裡面的餡，也完好如初。另外，在一張馬料單上，寫有「岑判官」、「封大夫」字樣，「岑判官」即唐代著名的邊塞詩人岑參，「封大夫」即唐代北庭都護封常清。該墓群所葬多為漢族人，也有車師、匈奴、氏、鮮卑、高車、昭武九姓等少數民族居民。墓穴的人物和花鳥壁畫頗有特色，配合埋葬者的身份。貴族的墓，畫的是生活享樂的一些精緻布景，官員的墓，畫的是穿著官服，依照年齡由小而大，應該表現出的官場風範，還有一個墓穴壁畫，畫的是江南的花草和水鳥，想必主人原本是南方人，最後客死他鄉，表達出對故園的思念之情。
【伯孜克里克千佛洞】
「伯孜克里克千佛洞」位於吐魯番市東北40公里，火焰山中部的河谷西岸，「柏孜克里克」維吾爾語意思是「山腰」，譯成漢語就是「山腰上的千佛洞」。火焰山木頭溝的這處懸崖，大大小小83個洞窟沿著弧形崖壁並排開鑿，表現出5～6世紀時，中唐的高昌國崇尚佛教的虔誠精神。「伯孜克里克千佛洞」1982年被列為全國重點文物保護單位。
「伯孜克里克千佛洞」最初是高昌的皇家寺院，長列的洞窟遠遠望去像懸在半空中，故又稱「懸空寺」，高昌國在歷史上曾繁盛了1400多年，可說當年是絲路上一等一的國際都會，走在今日的高昌和交河故城遺址上，仍可感受「佛教」在高昌國的重要地位，兩座故城中最宏偉的建筑，最華美的雕飾，均是出現在寺院之中，其精緻考究的程度往往超過皇宮，高昌國王鞠文泰對佛教尤為虔敬，西元627年時，玄奘取經路過高昌，在此逗留3年，每次講經鞠文泰都跪在地上，讓玄奘踩着他的背登上法壇。
「伯孜克里克千佛洞」的外觀十分樸素，像一個個黄土包，它聞名天下的是洞窟內精美的壁畫，可惜被破壞得相當厲害。當解說員指著牆上毀損嚴重的壁畫，娓娓道來：「這裡是36號窟，開鑿於西元654年，內有壁畫12幅，主題是達摩12弟子供奉圖，人物表情生動細膩，色彩豐富歷時千年而不褪色，……後來在20世紀初被德國人勒柯克發現，連同牆壁一起被切割運出國去了。」結果我們只能憑著豐富的想像力，去攫取那殘存壁畫的吉光片羽，並且指責外國人的可惡與欺凌，近代中國的腐敗與積弱不振。
另一種破壞更令人心痛，因為是中國人自己破壞的，雖然壁畫還在，但上面有塗抹泥巴的、放火焚燒的、刀砍斧劈的，傷痕累累，慘不忍睹。壁畫的大規模破壞有兩次，第一次是在佛教衰退伊斯蘭教興起的時候，佛教圖案就被異教徒以泥土塗抹破壞。第二次是在文化大革命期間，紅衛兵破四舊將没有完全毁掉的壁畫用刀斧砍、放火焚燒，將壁畫徹底破壞掉了，連修復的可能都沒有。
「伯孜克里克千佛洞」四周的景觀頗有特色，旁邊的溪谷底部長了一片高大的白楊樹，茂密的枝葉高度正巧長到千佛洞外通道矮牆上，為黃土色的千佛洞增添了綠彩，側耳傾聽，依稀可以聽到流水潺潺。往回走可要爬一段上行階梯，但是爬到終點，即可欣賞火燄山的一部份，前面有千佛洞的名稱石刻可供拍照留念。
【火焰山】
《西遊記》中著名的「火焰山」，沿著312國道、横穿吐鲁番盆地而綿延數十公里，長98公里，寬9公里，高約百米，維吾爾人稱它為「克孜勒塔格」，意思是「紅色的山」。乾燥不毛的山體，歷史刻鏤的斑駁蝕溝，烈日下騰升的熱浪，使這座名山成為絲路上嚴酷地理條件的象徵之一。
小說裡是這麼記載的：「『火焰山是去西方的必經之路，終年炎熱，無春無秋，有火焰八百里，周圍寸草不生，即便是銅腦蓋、鐵身軀，要過山也要化成汁。』聽得三藏大驚失色，不敢再問。」於是孫悟空大戰牛魔王，三借芭蕉扇，精彩離奇的敘述手法，使每個中國人對「火焰山」都有一份獨特想像。紅褐色的碎砂石長不出任何東西，在驕陽之下，像一頭孤獨的巨龍在紅色火焰中燃燒一般；周身奇異深刻的皺褶，則又透露出這頭巨龍永不妥協的挺拔之姿。
拍照最佳角度之處，立有一塊和火焰山體相似顏色的石碑，上面刻有「火焰山」的字樣，附近有駱駝可供遊客騎乘拍照。
【蘇公塔】
建於吐魯番市東郊2公里處，葡萄鄉木納格村台地上的金黃色清真寺「蘇公塔」，又名「額敏塔」，建於清代乾隆42年（西元1777年），迄今已有200多年的歷史，是當年清朝名將，吐魯番郡王額敏和卓的二兒子蘇來曼，為了紀念其父的功績，表達對清朝廷的忠心和對真主阿拉的虔誠而建造的。整個中國其實有三大宗教興盛其上：佛教、藏教、伊斯蘭教，漢族所在的中原地區廣建佛堂寶塔，到了西藏青海就是藏傳佛教的天下，而接近中亞的新疆則信奉伊斯蘭教，因此藍色圓頂的清真寺較為常見。
「蘇公塔」就是一座伊斯蘭建築的經典作品，塔身是座上窄下寬的圓錐體，通高44米，基部直徑10米，由基台、基座、塔身、塔剎組成。塔身由灰黃色條磚砌成，沒有添加任何其他色彩，簡潔大方，渾然天成。塔身的裝飾是由磚塊排列組合成三角形、四瓣花紋、水波形紋、菱形紋等14種平行幾何體圖案。規則塊狀的幾何圖紋不僅具備一種繁複有序之美，也使整個塔看來更立體宏偉，充滿著異國風情。
塔的內部為螺旋體中心柱，有72級螺旋形台階通頂部，體積向上逐漸内收，塔頂有一穹窿屋頂的瞭望室，四面有窗，登高四顧，北面的天山、火焰山、葡萄溝，西面的吐魯番市民舍，皆可盡收眼底。塔身在不同方向和高度，留有14個長孔窗口，用以採光通風，整體造形古樸、簡潔，具有維吾爾族建築風格。塔門外側立建塔石碑一方，用漢文、維吾爾文合璧陰刻，說明了建造的原因和時間。維吾爾文的翻譯如下：「阿拉是我們的主人，人人需要他的幫助。他是時代的皇帝、時代的統治者之一，是公正和開恩之源，是和平和安定的締造者，光芒四射的神人。發展宗教法的蘇來曼，宇宙之皇，作為額敏和卓王眼目的英雄好漢蘇來曼，在阿拉的允許、恩賜和幫助下，在年滿83時，為了感謝阿拉，以善良的、無限尊敬的心，建造這有福祉的、美觀華麗的教堂和蘇公塔，向阿拉賑濟。這個教堂和蘇公塔，是蘇來曼自費7000兩銀子，鑑於回曆1181年」。碑文明確告訴人們，修建額敏塔是為了恭報清王朝對額敏和卓一家的「天恩」，並使額敏和卓一生的業績能流芳千古，「以垂永遠」，「可為名教」而建造的。這裡在1988年列為全國重點文物保護單位。
雖然「蘇公塔」塔身佈滿西亞型態的幾何圖紋，但右側的「禮拜殿堂」的建築格局卻近似北印度蒙兀兒風格，組合在一起相當有特色，「蘇公塔」黄色的塔身古樸簡潔，高聳於藍天之際，和渾圓厚矮的圓頂禮拜堂構成了一幅和諧的畫面。純藍的蒼穹，純黃的建築，兩相輝映，成就了「蘇公塔」的這份超脫塵俗。禮拜堂內可以參觀，這是一個穆斯林集會的場地，爬上禮拜堂的頂樓，從上尖下方的窗戶望出去，也可以欣賞綠洲田地和樹林的風景。
【葡萄溝】
「葡萄溝」是火洲吐魯番最美的傳奇，位於市區東北10公里的火焰山中，天山上留下來的雪水，把火焰山切成一條南北長約8公里、東西寬約2公里的峽谷，當地農民廣植葡萄，數條葡萄長廊深邃、幽静，藤蔓沿架生長蔽天，形成特殊的風情，旅人在此信步葡萄架下，仰首盡情觀賞串串珍珠般的葡萄，品嘗剛從架上採收的新鮮葡萄，極盡悠閒之能事。
「葡萄溝」除了風景秀麗之外，以盛產優質葡萄萄而聞名中外，葡萄品種相當多元，無核白、馬奶子、紅葡萄、喀什哈爾、日加乾、瑣瑣等13個品種，有豐富的顏色、大小不一的形體和殊異的甜美風味，特別是無核白，皮薄、肉嫩、多汁、味美，營養豐富，素有「珍珠」之美稱，其含糖量高達20－24％，超過美國加利福尼亞州的葡萄，居世界之冠。這裡有新鮮葡萄可供食用，更有受當地氣候恩賜晾曬的葡萄乾，其中用無核白鮮葡萄晾製的葡萄乾，含糖量高達60％，被人們視為葡萄中的珍品。
我們來到「葡萄溝」參觀園區，入口處有一座人工假山瀑布，應該是模仿天山山脈雪水滋養了吐魯番葡萄的景象，新疆有一首歌謠：「吐魯番的葡萄哈密的瓜，庫爾勒的香梨人人誇，葉城的石榴頂呱呱。」葡萄溝火辣辣之外的那份清涼愜意，得在這裡才感受得到。園區四周圍繞的溝渠中清水沁涼，是人工引來天山雪水沿着渠道穿溝而下，潺潺流水聲增添了園區活力。走在葡萄架下，猶如進入一個清涼世界，粗壯纏繞的葡萄藤爬滿走道的上空，葉子濃密得遮住陽光，葉子下是串串淺碧玉色的葡萄，看得人都沈醉在葡萄的甜蜜中。
進出 「葡萄溝」的道路兩旁，可以見到美好綠洲風光，山坡上梯田層層疊疊，處處葡萄園在夏天正值結果的季節，葡萄果實連綿成一片綠色的海洋。還有桃、杏、梨、桑、蘋果、石榴、無花果等各類果樹點綴其間，特別是以磚塊砌成，留有規律通風透光口，一間一間晾製葡萄乾的「蔭房」，整齊地排列在山坡下、農家庭院上，别具特色。
我們接著到「葡萄溝」的葡萄農家參觀家訪，「艾合實提民族家訪」、「神泉度假村」等兩個路標豎立在農家住宅的馬路上。農家的磚房大門及兩側柱子以鮮豔顏料圖畫裝飾，門額上畫了綠色的葡萄藤蔓及切片的大西瓜，兩側柱子上的圖案則是花瓶裡的鮮花，屋內的擺設簡單質樸，牆壁上掛著貓頭鷹的標本，女眷們斜倚在床上、椅子上，懶洋洋地休息著。在這裡我們品嚐了西瓜、哈密瓜、各種口味的葡萄乾，欣賞了農家主人小女兒的新疆舞蹈表演，這裡也販售各種口味的葡萄乾及蜜餞。
【柳園】
「葡萄溝」的葡萄農家參觀家訪結束後，我們在新疆的行程也告一個段落，隨後前往「吐魯番火車站」搭乘「夜間軟臥火車」前往「柳園」。帶著大行李箱上下火車，果然是驚險萬分的事情，費了九牛二虎力氣之後，終於找到自己的包廂安頓好了。
這段路線的風景，除了戈壁灘，還是戈壁灘，我一直望著窗外的戈壁灘，看到夕陽西下，看到天色全黑。「夜間軟臥火車」一間包廂有四個床位，兩側上下舖，備有棉被和枕頭，枕頭上繡著「哈客」二字，有一個共用的小桌子、古早型有瓶塞的熱水壺、垃圾桶。
第一次睡在火車上，大家都特別興奮，到處去其他包廂串門子，喝啤酒聊天，好不快樂，隔壁車廂是一群德國佬，看他們也蠻興奮的樣子，只是廁所就很少了，一節容納約40人的車廂只配備兩間，所以盥洗不大方便，建議在候車室等火車時，可以把握時間利用候車室的大洗手台擦澡、刷牙等。
鐵路「敦煌站」事實上是停在「柳園」，離敦煌市區還要坐兩個小時的汽車。
住宿：軟臥火車
