旅人常說來到古巴，時差要自行倒退50年，彷彿回到那古典年代，而千里達（Trinidad）給人的感覺更是如此，從哈瓦那自行開車前往千里達約需6小時，千里達的老建築、古董車、馬車、人力車，處處令人驚艷，被列為世界文化遺產，馬卡龍顏色般的古蹟建築群，色彩相當繽紛，讓人看了心情都為之明亮起來！千里達有開設在老房子頂樓的餐廳，居高臨下視野遼闊，可以看見千里達一片紅瓦屋頂，整座城鎮散發著慵懶的感覺，這座西班牙殖民古巴首府，彷彿一座露天的歷史建築博物館！其中「戰爭博物館」（Museo Nacional de Lucha Contra Bandidos）有一座高聳亮黃色的鐘塔，是千里達地標，來這裡參觀可以了解古巴革命歷史，還可以將老城區和加勒比海的絕景盡收眼底！
●戰爭博物館（Museo Nacional de Lucha Contra Bandidos）
地址：Calle Fernando Hernández Echerri, 52，主廣場步行約3分鐘
時間：週二至週日 9:00–17:00
價格：1CUC
「戰爭博物館」的建築物，
原本是始建於18世紀的聖方濟各修道院(San Francisco de Asis )，
1895年作為西班牙駐軍場，
後來鐘塔被保留下來，此外大部份的建築都被拆除，
1984年設立博物館。
「戰爭博物館」有著半圓形磚瓦材質的屋頂，淡黃色的牆壁，
有一座高聳亮黃色的鐘塔，是千里達地標，相當顯眼醒目。
「戰爭博物館」的平面圖。
「戰爭博物館」造型的手工木雕畫作。
「戰爭博物館」四周有拱形迴廊，環繞著中央庭院，
整體環境相當幽靜，
中央庭院和部分建築物的房間，
已經成為陳列古巴革命相關文物的展覽室。
中間庭園區域，
展出古巴革命期間上過戰場的艦艇、卡車。
「戰爭博物館」內部展場，
保存著巴蒂斯塔政權和菲德爾·卡斯楚革命軍戰爭的歷史資料，
革命戰爭路線、革命據點的圖說，菲德爾·卡斯楚和切·格瓦拉的革命戰略文件，使用武器，
革命軍戰士的照片和遺物，
襲擊蒙卡達、各次戰役的照片等等，
1960年代卡斯楚軍隊對抗 Sierra de Escambray山區反動份子的歷史文物，
資料相當詳細，
唯說明文字為西班牙文，懂西語的話會更容易理解。
其中最吸引Carrie目光的，
當然是古巴歷史人物的性格鮮明和情感厚重，
特別是：
切·格瓦拉（Che Guevara；1928年6月14日－1967年10月9日），
本名埃內斯托·格瓦拉（Ernesto Guevara），暱稱切（El Che或Che），
是馬克思主義革命家、醫師、作家、游擊隊隊長、軍事理論家、國際政治家、古巴革命的核心人物，
已被《時代》雜誌選入二十世紀百大影響力人物，
他的肖像成為反主流文化的普遍象徵，全球流行文化的標誌，
同時也是國際共產主義運動中的英雄，世界左翼運動的象徵。
1928年，出生於阿根廷，成長後在布宜諾斯艾利斯就讀醫學院。
1951年，輟學和死黨遊歷南美洲從阿根廷出發，至秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾和委內瑞拉，這段冒險經歷也點燃了日後他投身革命的火苗。
1954年，切‧格瓦拉加入了卡斯楚領導的726運動組織。
1958年，領軍在聖塔克拉拉成功戰勝政府軍，隨後進入首都哈瓦那。
1959年，古巴革命政府正式成立。
1965年，他離開古巴，前往剛果、金夏沙進行革命，結果失敗。
1967年，他來到玻利維亞進行革命，卻被當地由美國中央情報局協助的軍隊逮捕，並遭處決，享年39歲，結束精彩短暫的一生。
切‧格瓦拉也是文筆鋒利、創作豐富的作家，
著有影響深遠的軍事理論著作《游擊戰法》，
及他年輕時漫遊美洲的旅行日記《革命前夕的摩托車日記》。
1858年8月31日，
切‧格瓦拉率領144名士兵朝哈瓦那前進，
這段長達47天的長征，途中遇到二次颶風，遠征軍飽嚐飢餓之苦。
10月15日，他將古巴島一分為二，與埃斯坎柏雷的第二道防線結合。
12月中旬，他發動閃電攻擊，攻克古巴中部地區的許多城市和村莊。
當時，由3000名軍兵駐守的聖塔克拉拉是遠征軍前進首都的關鍵點。
1958年12月28日，在此展開的關鍵性戰役，為革命軍奠定成功的基礎。
最後他在玻利維亞被殺，安息於聖塔克拉拉，
同志們暱稱他為｢切Che｣，
因為他老是將此一典型的阿根廷感嘆詞掛在嘴上，
到聖塔克拉拉可以參觀｢切.格瓦拉紀念館｣，
回顧這位影響力遍及世界的革命家–切‧格瓦拉的種種傳奇事蹟。
古巴浪漫革命英雄 切‧格瓦拉 名言錄：
★讓我們面對現實，讓我們忠於理想。
★讓世界改變你，然後你改變世界。
★堅強起來才不會喪失溫柔。
★我想說，儘管這很荒謬，但真正的革命是由偉大的愛所引導的。
★每一次探險都有兩個端點，一個是起點，另一個則是終點；假如你真的想要完成這段旅程，那麽就不要反覆考慮這其中的過程。
★你們應當永遠對這個世界上任何地方發生的非正義事情產生強烈的反感，那是一個革命者最寶貴的品質。
★邁向勝利，直到永遠。
古巴另一位也是絕響的歷史人物，
古巴革命戰爭領導人 菲德爾‧卡斯楚 名言錄：
★「判我有罪吧！無所謂，歷史將宣判我無罪。」
★美國暗殺卡斯楚638次未得手，他象徵著堅毅不屈的古巴精神。
★古巴革命戰爭 20世紀50年代
時間：1953年7月26日–1959年1月1日（5年5月6天）
性質：反對親美獨裁統治的民族民主革命戰爭
參戰方：巴蒂斯塔政府軍，起義軍
結果：起義軍勝利，巴蒂斯塔政權被推翻
傷亡情況：5000人死亡
主要指揮官：
政府軍—魯本·富爾亨西奧·巴蒂斯塔–薩爾迪瓦
（Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar，1901年1月16日－1973年8月6日），
起義軍—斐代爾·亞歷杭德羅·卡斯楚·魯斯
（Fidel Alejandro Castro Ruz，1926年8月13日－2016年11月25日）
成果：在拉丁美洲建立了第一個擺脫帝國主義統治的社會主義國家
「戰爭博物館」裡還可以與古巴國旗合影，
古巴國旗，是一面由五條藍（象徵環繞古巴的海洋）、
白 （象徵純潔和愛國情操）相間的橫條、
一個紅色等邊三角形（象徵被為國捐軀者鮮血染紅的天空）
和一顆白色五角星（象徵獨立）組成的旗幟。
古巴共和國（República de Cuba）社會主義 一黨制
●國慶日：1959年1月1日
●起義日：1953年7月26日（攻打蒙卡達兵營紀念日）
這裡還有一面很特別的攻打蒙卡達兵營紀念日紅黑旗幟，
上面就寫著攻打蒙卡達兵營紀念日7月26日，
但是Carrie查不到這張旗幟的確切名稱。
1962年古巴導彈危機時被擊落的美國U-2偵察機殘骸。
「戰爭博物館」有一座高聳亮黃色的鐘塔，為千里達地標，
登上後可以俯瞰近處的紅瓦巷弄，遠處襯著綠蔭山林，
更有湛藍的加勒比海，正伸手召喚著每位旅人！
●陶器工作坊(La Casa del Alfarero)
地址：Calle América 9，主廣場步行前往約15分
電話：5831566
時間：9:00-18:00
古巴最有名的陶器，正是千里達的陶器！
19 世紀中Don Secundino Santander創立的陶藝工坊，
至今已傳承五代，
仍然保持從洞穴內採取黏土，用木材燒窯的傳統製作方式。
現任店主是古巴名人阿爾塔桑塔(Azariel Santander Alcántara)，
店內牆上掛著卡斯楚及其他國家元首高官參訪時的照片。
工作坊內可看到學徒製陶的工作過程，
有的正在踩機器拉坯，有的正將陶坯送入火窯中。
古巴陶器保持著傳統製作方式，
材料是從洞穴內所採集的天然黏土，
並且用木材燒窯。
菸灰缸、花瓶、杯子、風鈴、碗盤等等器物，
上面的圖案形狀都是古巴當地特色元素，
是很不錯的藝術品與旅遊紀念品，
Carrie透過參觀感受到了千里達特色悠久的陶器藝術成就。
千里達（Trinidad）其它景點，
是Carrie做功課時知道，但沒有時間前往的，
也提供給大家來做個參考。
●手工藝品市場
主廣場周圍巷弄有幾個手工藝品市場，
販售木雕、皮雕、陶製品等，
比較特別的是白色棉布床單和蕾絲桌巾，
與西班牙南方的婦女傳統手工藝蠻相似的。
●聖德利亞儀式之屋(Casa Templo de Santería)
地址：Calle Real del Jigue 59:Calle Boca，主廣場步行約5分鐘
時間：不定時
價格：自由捐獻
主廣場附近有2個聖德利亞的儀式之屋，
位於 Real del Jigue街的祭壇祭祀Yemaya，
以及Boca街的祭祀Chango，
看起來都像一般民宅，
幸運偶遇儀式舉行，會有持續數小時的吟唱，旅人可自由參觀。
聖德利亞是古巴獨特的非洲宗教，
源自奈及利亞Yoruba族的多神信仰，
信奉的神明通稱為 Orishas，
1553年首批抵達古巴的黑奴被迫受洗，
他們不願意放棄自己根源的非洲神祇，加上西班牙人的迫害，
於是將部落信仰與天主教融合，
以天主教聖人、聖母為非洲神明命名，
並幫神像穿上天主教聖人的彩衣，
逐漸衍生出特殊的宗教儀式，這就是聖德利亞(Santeria)！
聖德利亞(Santeria)字源即為天主教「聖人」(Santa)一詞。
聖德利亞信仰中有四十多個Orishas，
各司其職，有各自代表的顏色和聖物，
例如:
Yemayá，海洋之母，穿戴藍衣項鍊，守護水手旅人，
對應天主教的瑞格拉聖母(Regla) ；
Chango，穿戴紅色珠鍊或紅衣，
掌管火、雷與戰爭，有正邪兩面的性格，
對應天主教的聖女芭芭拉(Santa Barbara)；
Ochun，美神，穿著黃衣、手抱嬰兒，
掌管愛情，司職註生娘娘，
對應天主教的仁慈聖母(Virgen de la Caridad)。
聖德利亞沒有教堂供信徒聚會，
祭司(Santero)在家中擺設祭壇，
以鮮花、水果、酒及各種象徵法器敬拜其所供奉的神，
在Orishas的誕辰或因應信徒特殊訴求舉行祭典。
祭司的角色也類似乩童或靈媒，為信徒占卜吉凶、消災解厄。
祭祀儀式中，不同的鼓調節奏召喚不同神祇，
附身於祭司，隨鼓聲起舞吟唱。
聖德利亞儀式並不是音樂表演，而是一種人與神的對話，
這是古巴音樂最原始的起緣，
儀式中，
3~4個打擊樂手拍打非洲傳統樂器巴塔鼓(Bata)和康加鼓(conga)，
重複簡單而強勁的節奏，搭配沙槌的沙沙聲響，
人聲吟唱隨著規律節奏散播出來，
由一位男性主導者akpwon唸唱，幾位女性合音 ankori回應，
這類一應一答的形式，成為現代古巴音樂的基礎，
更保存了許多非洲的節奏、曲調，甚至一些失傳的部落語言。
原本這些大鼓只准許在祭典中演奏，必須由專門的製鼓師製作，
史學家推測當初製鼓師父被當作奴隸送進古巴，
才將技術和整個習俗在古巴流傳保存下來。
千里達街頭的鳳凰木開得如烈火燃燒一般艷紅！
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